Военно-грузинская дорога

КПП Верхний Ларс

В то время как автомобили и другие легковые автомобили пересекают границу в порядке очереди, для грузовиков установлено определенное время, поэтому нередко можно увидеть огромную цепочку громоздких транспортных средств, ожидающих своей очереди на обочине дороги. Воспоминания водителей, которые проезжали через КПП оставляют желать лучшего, люди иногда часами ждут пропуска, ситуация напряженная и удручающая, но ситуация требует терпения.

Фотографии Военно-Грузинской дороги заполонили огромные просторы Интернета, что неудивительно, ведь природа здесь невероятно привлекательна. Посетив эти места, вам захочется повторять свое путешествие снова и снова. Множество старинных построек, завораживающие виды на горы, атмосфера могущества и власти природы над человечеством заставляют людей забыть обо всех проблемах и часами наслаждаться природной красотой, открывает перед ними второе дыхание.

Мнение эксперта
Нино Ломидзе
Ваш гид по Грузии. Люблю путешествовать и готовить.

Хотя протяженность змеиного маршрута не такая большая, поездку стоит спланировать заранее, чтобы успеть посетить самые интересные места и ничего не пропустить в спешке.

Гудаури

А затем — через Гудаури, известный горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта.

Развитие горнолыжного курорта Гудаури началось еще в советское время, в конце 1970-х (в 70-80-х курорт начали строить австрийцы, профессионалы в области горнолыжных курортов). До того это был обыкновенный горный поселок, примечательный разве что тем, что это самый высокогорный населённый пункт на Военно-Грузинской дороге, и здесь во время реконструкции дороги в 19 веке была устроена одна из путевых станций, где можно было переночевать и сменить лошадей.

Гудаури. Вид со склонов Ломисского хребта

Упоминания о поселке Гудаури встречаются в разных источниках с конца 18 века. Название поселка произошло от некоего Гуда (причем, точно неизвестно, это реальная личность или мифологический персонаж), как и название Гуд-гора, о которой пишут и Пушкин, и Лермонтов.

«С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога», — писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум».

И Лермонтов в «Герое нашего времени»: «И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки — облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей…» Где конкретно эта Гуд-гора, точно неизвестно, вероятно, это гора Кудеби и её длинный отрог, идущий параллельно дороге.

События на первых страницах роман Лермонтова «Герой нашего времени», в повести «Бэла», — это именно здесь, на подъеме к Гудаури с юга и в самом Гудаури. Здесь путешественники остановились в какой-то сакле, и, коротая время, Максим Максимович начал рассказывать Лермонтову историю Печорина и Бэлы.

Кстати, та самая историческая Военно-Грузинская дорога, по которой ездили Пушкин и Лермонтов, от Гудаури до Крестового Перевала, выше нынешней, отчасти сохранилась.

А еще про Гуда и Гуд-гору рассказывают такую легенду. Давным-давно в ущелье, у подножия Гуд-горы, жила девочка по имени Нино, дочка одного бедного горца. Девочка была удивительно хороша собой, настолько, что даже покорила сердце старого Гуда, горного духа и хозяина Гуд-горы. Едва увидев Нино, он был поражен ее красотой и полюбил пылкой и нежной любовью юноши. С того момента он незримо покровительствовал ей. Влюбленный дух оберегал Нино, когда она шла гулять; горная тропинка по велению Гуда становилась под ее ногами пологой и удобной, так что девочка легко поднималась на любую неприступную скалу; на полянах он рассыпал перед Нино самые красивые и редкие горные цветы, самые душистые травы травы; Гуд охранял стадо, принадлежавшее отцу Нино, и ни один баран из этого стада не падал с кручи и не становился добычей хищных зверей. Гуд мечтал, что Нино вырастет и станет его женой. Однако она не могла полюбить старика, и Гуд, чувствуя себя отвергнутым и несчастным, горько и безутешно плакал, и тогда над горами шел дождь.

А потом Нино полюбила одного из местных юношей — статного и красивого Сосико. Узнав о любви Нино и Сосико, старый Гуд заревновал и вздумал погубить юношу: заводил его в самые труднопроходимые места на охоте, застилал туманом опасные пропасти на пути, сталкивал на него с вершины груды камней, неожиданно посылал на него непогоду. Из всех этих ловушек ловкий, смелый и сильный юноша выходил невредимым.

Нино и Сосико встречались все чаще, и эти встречи приводили в дикую ярость старого Гуда. Все чаще над горами бушевала непогода. Однажды зимой Сосико и Нино, гуляя, набрели на хижину в горах и остались там наедине. Тогда Гуд в досаде и ревности сбросил на хижину огромную лавину снега, полностью завалив выход. Влюбленные, увидев, что хижина занесена снежным обвалом, не испугались. Они развели огонь в очаге и радовались возможности побыть вдвоем. Однако скоро голод дал себя почувствовать, ничего съестного не было, и над ними нависла угроза голодной смерти. В какой-то момент Сосико потерял над собой контроль и укусил Нино. Тут их откопали и спасли, но на этом всей любви пришел конец. Молодые люди не испытывали друг к другу ничего, кроме отвращения и ненависти.

А старый Гуд, наконец, добившись своего, разразился страшным хохотом, отчего со склонов Гуд-горы посыпались в долину камни. Эти камни так и лежат в долине, которая носит название Чертовой.

Пасанаури, место слияния Черной и Белой Арагви

Достопримечательностью Пасанаури является место слияния двух рек, Белой и Черной Арагви.

Истоки Белой Арагви находятся на южных склонах Главного Кавказского хребта западнее Крестового перевала. Река в верхнем течении размывает известняки и глинистые сланцы юрского и мелового периодов, которые придают воде беловатый оттенок, благодаря чему река и получила свое название. Черная Арагви начинается на южном склоне Водораздельного хребта, и течет по черным сланцам, поэтому из-за частичек темных пород в воде река имеет темный оттенок.

У южного въезда в Пасанаури две реки очень красиво сливаются. Ниже по течению от места слияния Черной и Белой Арагви на некотором расстоянии воды этих рек текут, не смешиваясь. В период дождей цвета и контраст ярче. Зимой и в сухое лето сильного контраста нет.

Такое место не может обойтись без соответствующей легенды. Легенда, правда, грустная очень. Жили в горах две сестры, одна со светлыми, другая с черными волосами. Они были очень дружны и очень любили друг друга. Но так случилось, что обе полюбили одного молодого человека, красивого и храброго воина. Он выбрал девушку со светлыми волосами. Тогда другая, чтобы не мешать счастью влюбленных, бросилась в глубокую пропасть. Из ее слез образовалась Черная Арагви. Не в силах пережить гибель любимой сестры, блондинка тоже бросилась в пропасть, и слезы ее дали начало Белой Арагви. Обе реки — Белая и Черная Арагви, как символ безграничной любви, соединились у селения Пасанаури и потекли вместе. Молодой воин, узнав о гибели любимой, тоже бросился в пропасть и превратился в реку. В общем, все умерли((. Молодой человек — это Пшавская Арагви, впадающая в Арагви у Жинвали.

Место слияния двух рек находится на южной окраине поселения. Если ехать в сторону Тбилиси, в Пасанаури дорога раздваивается, и там, где две части дороги вновь сходятся в одну в конце поселка, слева есть небольшая стоянка для машин (42.343930, 44.695162), здесь останавливаются микроавтобусы с экскурсантами. Если ехать из Тбилиси, то место будет перед самым въездом в Пасанаури.

Рядом еще есть симпатичные олени на постаменте.

Река после Пасанаури называется собственно Арагви. У Жинвали в нее впадает Пшавская Арагви, и далее большая и полноводная Арагви, принявшая в себя воды трех крупных рек и многочисленных мелких речек и ручьев, несет свои воды в реку Куру.

Пасанаури считается родиной хинкали. Точнее, Мтиулетия известна как родина хинкали, а Пасанаури считается местом, где делают самые лучшие в мире хинкали, — эталон, так сказать. Что притягивает сюда, в Пасанаури, любителей гастрономических путешествий. Пасанаурские хинкали отличаются тем, что внутри у них не фарш, а рубленое мясо. И такие хинкали обычно вкуснее обыкновенных.

Мцхета

В 20 км от Тбилиси, заезжаем в храм Джвари, который видно со всех окрестностей Мцхеты.

Фото Храма Джвари:Джвари — это первый в Грузии памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, который расположен на вершине горы Армази над Мцхетой где сливаются Кура и Арагви. Святая Нина, после крещения Грузии, установила здесь первый крест. Джвари в переводе с грузинского — крест.

Фотография местности возле храма:Здесь же открывается самая известная и крутая панорама Грузии:Вид на Мцхету и храм Светицховели:Запомнилась одна легенда: между Джвари и Светицховели когда то протянули крепкую цепь, чтобы верующие могли ходить из одного храма в другой. Но со временем вера в людях истощалась, цепь утончалась, далее вовсе пропала. Эту цепь можно восстановить, главное верить, все в наших силах.

Чуть правее на фотографии полицейский участок:Посмотрите только сколько пасется овец. Сюда приезжают с разных ресторанов, даже из Тбилиси, чтобы выбрать себе барана для вкусного шашлыка. Так нам сказал гид 😉Далее мы спустились с горы и направились в Мцхету, чтобы посмотреть на Светицховели. Разговоры про шашлык и ресторан Salobie, который имеет очень хорошие отзывы, вынудили нас сделать привал.

Ресторан Salobie, фото с парковки:Грузинская кухня в Салобие, как говорят многие туристы и грузины, одна из лучших. От себя добавлю, что это место оказалось не только самым вкусным для нашей компании, но и цены очень приятно удивили. При том, что сюда заезжает много туристов, цены на порядок ниже, чем в Мцхете или Тбилиси.

На фото порция Хинкали 10 штук за 2.5$ 🙂

Только после того, как мы поели, узнали, что о местном лобио в горшочках слагают легенды, а мы его даже не попробовали. В следующий раз обязательно закажем.

Кстати, в 2010 году Саакашвили наградил ресторан Салобио грамотой за народность.

Обязательно попробуйте грузинский тархун (на фото ниже). Он настоящий.

Светицховели — главный храм Грузии. Светицховели — Столп Животворящий. Собор имеет величественную архитектуру. Он монументален!

Фотография храма:Барельефы фасада Светицховели сохранились практически полностью, а вот внутренние стены храма с фресками не сохранились в первоначальном состоянии:Внутри собора:

Интерьер Светицховели:В Храме захоронены грузинские цари.

На фотографии ниже плита над могилой грузинского царя Ираклия II:Светицховели очень популярное место среди молодоженов, очень красивые церемонии здесь проходят. Но нам посчастливилось увидеть обряд крещения и выглядело это не менее красиво.

Крещение:Светицховели и Джвари на одной фотографии:Вокруг Храма мощная оградительная стена:Вокруг все очень чисто и красиво.Рядом находится здание туристического офиса Грузии Georgia Travel.

Туристический офис Georgia Travel, фото:Конечно же зашли познакомиться с коллегами.Еще фото собора:

Знаменитая круча

Непосредственно за самим перевалом есть очень крутой участок дороги. Это знаменитый Млетский спуск. Он уходит более чем на 200 метров в долину реки Арагви. Процесс его сооружения начался еще в шестидесятые годы прошлого столетия. Вести проект обязали Б. И. Статковского. После того как инженер вернулся из командировки в Западную Европу, он представил план по реконструкции перевального участка дороги. Проект был утвержден. Строительство длилось целых шесть лет. Млетский спуск был сооружен в очень трудных и опасных условиях. Строителям приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы вырубить ступени в скалах, на которых можно было бы уверенно удерживать равновесие и работать. Тем не менее результат достоин всяческих похвал. Млетский спуск является выдающимся образцом инженерного искусства, поражающим плавностью линий дороги. В самом конце спуска присутствует источник с бассейном.

Достопримечательности

Их настолько много, что пытливому туристу на их осмотр понадобится не меньше времени, чем отряду российских военных, которые впервые приехали покорять местность более двухсот лет назад, Конечно, современный турист путешествует с намного большим комфортом, а для тех, кто хочет получить максимум впечатлений, организовывают специальные экскурсии.

При индивидуальном путешествии можно сделать остановку практически в любом понравившемся месте, но есть несколько ключевых точек, которые наиболее интересны туристам.

Мцхета

Древнейший город страны, основанный в 5 веке до нашей эры, воспетый Михаилом Лермонтовым в поэме «Мцыри». Именно здесь зарождалось становление грузинского народа, его уникальной истории и самобытной культуры.

Во время экскурсии по Мцхете туристы посещают:

• собор Светицховели – христианский храм 11 века, напоминающий средневековой замок, известен святыней Животворящим Столбом;
• монастырь Джвари – действующая мужская обитель, расположенная на возвышенности, откуда открывается великолепный вид на город и саму Военно-Грузинскую дорогу;
• монастырь Святой Нино – комплекс культовых сооружений, обнесенный крепостной стеной;
• крепость Бебрисцихе – руины древнего сооружения, окутанные многочисленными тайнами и легендами;
• мост Помпея через Куру – постройка римского полководца не сохранилась, туристы осматривают мост после его последней реконструкции, проведенной еще в 1841 году.

Лучшее время для посещения Мцхете – конец августа-начало октября, когда спадает удушающая летняя жара и поспевает огромное количество фруктов.

Гудаури

Гудаури – самый популярный горнолыжный курорт Грузии, расположенный на высоте 2200 км. Здесь действуют трассы протяженностью 57 километров, построены современные отели, работают подъемники, пункты проката, кафе и рестораны. Сезон длится с ноября до конца марта. Если вы попали в Гудаури в теплое время года, можно отвести душу, катаясь на подъемнике (кроме периода май – середина июля).

На горнолыжном курорте действует школа лыж и сноуборда, можно заниматься фрирайдом, сноукайтингом, полетами на параплане с инструктором.

Степанцминда (Казбеги)

В этот поселок едут, чтобы посмотреть на гору Казбек и подняться к Гергетской церкви Святой Троицы. Храм был возведен в 14 веке на высоте более 2 километров, что создает впечатление, как будто церковь парит в воздухе. Место было выбрано не случайно: считалось, что человек должен преодолеть препятствия, прежде, чем приблизиться к богу.

Церкви удалось сохранить свою аутентичность, здесь нет роскошных интерьеров, и даже отсутствует электричество. В полутьме обители, которую только слегка разбавляет естественный свет, проникающий через узкие окна, можно приобщиться к вечному и поклониться ценным иконам.

Неподалеку находятся известные природные достопримечательности: водопад Гвелети, Долина Сно, ушелье Трусо, которые вызывают массу восхищения и предоставляют отличные возможности для шикарных фото.

Крестовый перевал

Сюда нелегко добраться и не каждый турист захочет уходить в сторону от дороги, но, преодолев небольшое препятствие, начинаешь понимать, что это было не зря. Большой каменный крест, установленный в 1824 году, который и дал название перевалу, помнит Пушкина, Лермонтова, Грибоедова и многих других выдающихся личностей, путешествовавших в этих суровых краях.

С самой высокой точки видна большая часть Закавказья, перед взором открываются ошеломляющие виды. Уже в наши дни здесь появилась еще одна достопримечательность – арка «Дружба народов», символизирующая дружеские отношения между Грузией и Россией.

Замок Ананури

Замок-крепость, возведенный в эпоху позднего феодализма, который в свое время играл ведущую роль в защите центральной части страны. До наших дней сохранились средневековая башня, Успенский храм, храм Девы Марии. С высоты сооружения можно полюбоваться видами на живописное горное озеро.

Крепость Ананури – это сплошная тайна. Пока еще никому не удалось с точностью ответить, какой была ее история до 18 века, с какой целью были построены некоторые комнаты, каким образом средневековым мастерам удалось выполнить такие шедевральные на то время барельефы. Ананури продолжает хранить тайны, гостеприимно приглашая посетителей.

Гудаури

Рассказав про жильё, не могу не упомянуть про кафе. Даже летом, в несезон для горнолыжного курорта, вы найдёте, где поесть в Гудаури. Тем, кто живёт в отеле, можно есть в ресторане отеля, а можно поискать более аутентичное место. Например, таверну Khreki (координаты: 42.45995, 44.4822). Кафе расположено у дороги, есть парковочный карман. Если вы в Гудаури проездом, тоже можно остановиться, зайти вкусно поесть. Я успела сфотографировать Khreki на обратном пути. Вот такое небольшое здание.

Ещё одно недорогое и вкусное место в Гудаури — ресторан Gagieti (координаты: 42.46171, 44.48283). Также в городе есть магазин «Смарт» с кафетерием. Неплохой вариант перекуса.

На самом деле, обладая свободным временем и возможностями, я бы вполне задержалась в Гудаури, остановилась в уютном домике с видом на горы,

гуляла по окрестностям. Летом здесь всё цветёт и благоухает. Россыпи цветов щедро «рассыпаны» вдоль ущелья Арагви.
Церковь Вознесения Господня — новый храм, чудесно вписанный в окружающий пейзаж и окружённый цветочными полянами.

Байдарское ущелье

После Коби Терек остается в стороне. Дорога теперь идет вдоль реки Байдара, правого притока Терека, и поднимается все выше — к перевалу через Большой Кавказский хребет.

«Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить этот ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами?» (А. С. Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»). В те времена переход через Крестовый перевал, на который здесь начинается постепенный подъем, был труден и опасен, и из-за крутизны склонов, и из-за погоды.

Мост через реку, по которому идет дорога, называется Кулагинский, по имени инженера, который проектировал его. Река Байдара и ущелье получили название по фамилии семьи Бидаровых, которые поселились около Крестового перевала в 18 веке. (Название рекм Бидара впоследствии исказилось и стало Байдара.) На протяжении более 100 лет несколько поколений этой семьи оказывали помощь и давали приют путешественникам. В непогоду, в метель, когда ничего вокруг не было видно, здесь постоянно звонил колокол, указывая путникам дорогу к теплу и ночлегу. Иногда Бидаровы в сопровождении собаки разыскивали путников, занесенных снегом. В 1941 г. члены семьи Бидаровых уехали из этих мест.

Неподалеку у дороги еще некоторое время оставались видны развалины двух саклей (справа, если подъезжать к перевалу с северной стороны). Эти сакли упоминаются в романе «Герой нашего времени», в повести «Бэла», — здесь укрывались от непогоды на пути из Тифлиса путешественники. «Вот мы и свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею.» И здесь Лермонтов дослушал историю горской девушки Белы, начатую Максимом Максимовичем на подъеме к перевалу с южной стороны.

В Байдарском ущелье бывают обвалы и лавины. В многоснежные зимы узкое Байдарское ущелье становится непроходимо из-за лавин, скатывающихся по его крутым склонам. Поэтому на дороге для защиты от снежных завалов во всех опасных местах построены железобетонные сводчатые галереи.

«Въ зимнее время это наиболъе опасный и трудный участокъ дороги, такъ какъ здѣсь падает въ ущелье съкрутыхъ и высокихгорныхъ склоновъ множество снѣжныхъ заваловъ, прерывающихъ иногда сообщенiе на нѣсколько дней», — предупреждает путеводитель по Кавказу конца 19 века. Завалы чаще всего бывают на определенных, одних и тех же участках. Завалы и, соответственно, построенные галереи имели свои названия, часто связанные с событиями, произошедшими здесь.

Одну из галерей называют «майорша» (это галерея перед минеральным источником, если двигаться с севера на юг). Про этот завал рассказывают такую историю. В начале 19 века ехала по направлению к перевалу в богатой карете жена майора. Ее сопровождала служанка. Госпожа была сварливая и крикливая. Из-за чего-то рассердилась на девушку, высадила ее из кареты и заставила идти пешком. Сама же продолжала кричать и возмущаться. И тут от крика майорши со склона сорвалась снежная лавина и скинула карету на самое дно байдарского ущелья. Девушка же осталась жива и невредима.

Через несколько километров у дороги будет рыжеватый минеральный водопад на склоне

Это место сложно пропустить, склон ярко-рыжего цвета привлекает внимание; здесь останавливаются машины и экскурсионные автобусы, туристы фотографируются на фоне скал, порыжевших от стекающей по ним минеральной воды, набирают воду в бутылки. (Но вообще-то минеральную воду лучше пить сразу, прямо из источника, потому что в бутылке она быстро окисляется и теряет свои полезные свойства.)

Сам нарзанный источник находится примерно на 25 метров выше над дорогой. Источник теплый, его температура 11,5 ° С. Рыжие, оранжевые тона объясняются содержанием железа в воде; попадая на поверхность, железо окисляется и окрашивает склон. Наличие в воде углекислоты и железа связано с казбекским вулканическим очагом.

Рядом на парковке какие-то ларьки, палатки с фруктами. Здесь же есть оборудованный минеральный источник, где можно набрать воды, он на противоположной от водопада стороне дороги.

Краткий экскурс в историю

Для Грузии эта дорога имеет важнейшее значение. Люди часто спрашивают, откуда пошло его название. И если в наши дни по нему путешествуют туристы, то при открытии в 1783 году он служил маршрутом для перевозки продуктов и прочей помощи грузинскому населению от России. Тогда у Грузии были серьезные конфликты с османами, на южных окраинах государства гремели боевые действия, и Российская империя оказывала грузинам покровительство и поддержу. Так и появилось название тракта. В том же году была основана крепость Владикавказ, ставшая началом жизни этого города.

Регулярное использование тракта началось лишь в 1799 году, но тогда он был столь плохим и опасным, что поездка по нему нередко растягивалась на месяц. Когда два государства в 1801 году объединились, трассу стали ремонтировать, поскольку она была между ними единственной связующей нитью. В 1811 году на дорожном полотне стали вести масштабные строительные работы, включая укрепление от обвалов. Путь стал более удобным и безопасным. В некоторых местах были оборудованы пункты отдыха, где путники могли остановиться и передохнуть.

Сейчас здесь горный серпантин, проезд по которому требует хороших водительских навыков. Пешая ходьба или движение на велосипедах здесь не рекомендованы, так как полотно состоит лишь из двух узких полос, а «горячая кровь» горцев иногда толкает их на безрассудные поступки, такие как превышение скорости или опасные обгоны. Такие действия несут угрозу для других участников дорожного движения, и пешеходы оказываются в зоне особого риска. Стоит учитывать и то, что по шоссе, кроме того, свободно бродят различные животные, создавая дополнительные препятствия для проезда.

Предпосылки и мотивы присоединения

Георгиевский трактат, заключенный в конце XVIII века, оформил протекторат России над Восточно-Грузинским государством. У соседних стран подобное соглашение вызвало волну недовольства. Подстрекаемые Турцией дагестанские банды стали часто устраивать разорительные набеги. В 1795 году персидские войны захватили Тбилиси, разграбили его и сожгли дотла. Царство находилось под угрозой полного уничтожения. Сокращение численности населения достигло критической отметки. Последний грузинский царь был вынужден просить помощи у правительства России, чтобы спасти государство от фатальной разрухи и исчезновения.

Географические аспекты

Северная область трассы пролегает через этнографические территории Хеви. Это слово в переводе с грузинского языка означает «овраг». По этой причине местные жители назывались ущельцами или мохевцами. Сейчас данный район занимает участок площадью более 1000 квадратных километров. Он тянется от селения Верхний Ларе до самого Крестового перевала. Численность населения – около 9 тысяч человек. Согласно административному постановлению Хеви принадлежит к Казбегскому району, в который входят два осетинских и четыре грузинских сельсовета. Казбеги является административным центром области. Сравнительно недавно ему удалось получить статус города. В путеводителях десятилетней давности Казбеги еще обозначен как село. Наиболее ранние поселения в данном регионе располагались в ущелье Сно Гудашаурской Арагви и Терека. Они возникли задолго до наступления нашей эры. Несколько столетий назад район Хеви был включен в состав Арагвского княжества. Позднее он трансформировался в самостоятельную область и раскололся на несколько территорий. Первенство среди них принадлежало району Эдо, центром которого являлся Святой Степан — это древнее название города Казбеги. Оно связано с именем монаха, который когда-то спас жителей села от наводнения.

История

Для Грузии военно-грузинский тракт играет особую роль и многих интересует, почему он так называется. Если сегодня он привлекает немалое количество туристов, то в 1783 году, когда дорога только была построена и служила маршрутом для переправы продовольствия и другого вида помощи грузинам со стороны России. В то время между Грузией и османами на юге были очень напряженные отношения, велись военные действия, поэтому РФ стала покровителям для грузинского народа и оказывала значимую поддержу в конфликте, вот почему дорога носит такое название. В том же году была возведена крепость Владикавказ, где позднее был основан одноименный город.

Регулярно путь стал использоваться только в 1799 году, но старая дорога была настолько плохой и небезопасной, что преодоление ее могло занять больше месяца. А уже после присоединения Грузии к России в 1801 году трасса начала заметно улучшаться, ведь иного пути сообщения между двумя государствами просто не было.

Лишь в 1811 году над военно-грузинским проездом стали совершаться серьезные дорожные работы, вклю

чая строительство укреплений для предотвращения обвалов, позволяющие наиболее комфортно, быстро и безопасно преодолевать расстояние от Тбилиси до российской границы. Тогда же на маршруте были созданы точки для отдыха, дающие возможность путникам переночевать во время долгого путешествия.

На сегодняшний день дорога представляет из себя горный серпантин, передвижение по ней потребует от водителя хороших навыков управления транспортным средством. Ходить пешком или перемещаться на велосипеде здесь не рекомендуется, поскольку трасса имеет всего две узких полосы движение, а «горячая» кровь кавказцев нередко подталкивает их на совершение небезопасных маневров на машине, будь то обгон или быстрая езда. И если при таких условиях под угрозой находятся другие участники дорожного движения, то о пешеходах и говорить не стоит. Хоть и водителей, соблюдающих ПДД все-таки больше, нужно быть максимально осторожным, ведь по дороге также свободно передвигаются бараны, коровы и другие животные.

Прежде, чем отправиться в Грузию по военно-грузинской дороге, необходимо позаботиться о топливе для транспортного средства. Лучше заполнить бензобак и взять дополнительно канистру с собой. На маршруте редко встречаются заправочные станции, а бензин там гораздо дороже.

История создания

Об опасной тропе, по которой с больши́м трудом можно было преодолеть Кавказские горы, известно со времен глубокой древности. Ее описывал древнегреческий географ Страбон и упоминал Плиний. Уже тогда на дороге появились первые укрепления. Использовалась она и во время военных операций:

• в V в. царь Вахтанг Горгасал провел свои войска на войну с племенами гуннов;
• в XVIII в. дорогу впервые преодолела российская армия во главе с генералом Тотлебеном, причем в обе стороны.

Строительство Военно-Грузинской дороги (ВГД) началось в 1783 г. после подписания Георгиевского трактата о протекторате Российской империи над Грузией и основания Владикавказа — главного форпоста на Кавказе.

С 1785 по 1799 г. старая тропа, путь по которой занимал около месяца, была заменена дорогой. Теперь до Тбилиси можно было добираться даже на лошадях. Для преодоления самых трудных мест некоторые участки ВГД пришлось прорубить прямо через скалы. По мере строительства на открытой местности вдоль дороги возводились укрепления и сторожевые башни. На протяжении двух последующих веков ВГД оставалась основным способом связи между Россией и всем Закавказьем.

Что касается названия, то рассматривался и такой вариант, как Александровский путь. Но поскольку постройкой и содержанием дороги до 1811 г. занималось военное ведомство, за ней постепенно закрепилось название Военно-Грузинская. Раньше по ней проезжали:

• Грибоедов;
• Кюхельбекер;
• Пушкин;
• Лермонтов.

13 августа 1832 г. в районе ВГД произошла катастрофа, о которой упоминается в стихотворении Пушкина «Обвал». Огромная масса льда завалила русло реки Терек примерно на 2 км. После того как завал прорвало, вода пронеслась вниз по ущелью, смывая все на своем пути. С 1827 г. на ВГД начало действовать почтовое сообщение. После Крымской войны стало ясно, что для империи вопрос о дорогах стоит особенно остро. Это коснулось и ВГД: в 1855—1859 гг. был построен участок Млета — Душети, а в 1857 — Млетский серпантин.