Грузия, сванетия: описание, как добраться, фото

Местия

Примерно четыре часа по кавказским серпантинам и мы в небольшом городке Местия. Райцентр и «столица» Сванетии не очень похожа на столицу, асфальтом покрыта преимущественно  центральная улица поселка, сотни гест-хаусов, еще столько же мест где можно поставить палатку абсолютно бесплатно – лучше на подходе к Местия.

Местия – перевалочный пункт из которого прибывшие туристы разбредаются по своим интересам.

Чем заняться в Местия

Тут практически целый день можно слоняться по поселку — сванские башни, торчащие повсюду, кафешки, полудикие свинки на улицах, ресторанчики, гест-хаусы, речка с живописными камнями и мостом.

Вечерние посиделки на балконе или в одном из ресторанов с видом на «горящие» башни, панораму города на фоне горы Тетнулди. И хлеб и зрелище гарантированы.

Из Местия расходятся несколько пешеходных треков к подножию кавказских вершин и ледникам. В частности из Местия можно сходить в радиальный поход к озерам Корулди и дальше к восточному леднику самой красивой вершины Грузии – Ушба. Ушба считается еще и самой труднодоступной вершиной Кавказа, несмотря на свои скромные 4610 м.  периодически забирает жизни самых крутых альпинистов. Трагический случай в середине июля этого года тому подтверждение.

Вечером стоит подняться на одну из сванских башен. В поселке живет, довольно известная среди местных, женщина по имени Лариса, родом из Харькова.  Живет в Сванетии давно, в молодости вышла замуж за свана и осталась жить в горах. У нее свой гест-хаус Larisa, его пока нет в букинге. Кроме ночлега здесь на редкость для этой глуши симпатичное кафе и собственная сванская башня на которую можно подняться. Там же сохранился старинный сванский дом, в который она проводит всех желающих. Рассказывает с удовольствием, не женщина – ходячая энциклопедия,  лучшего гида по сванской истории не найти.   

Если есть желание и еще один день в Местия, его можно посвятить походу на склон горы Тетнулди, ее хорошо видно из поселка, буквально отовсюду. Рядом горнолыжный курорт, поэтому можно по максимуму проехать на автомобиле, затем идти траверсами по тропам у подножия Тетнулди. Можно спуститься в деревню Адиши, жителей практически нет, но есть гест-хаус, который работает в сезон (лето-начало осени). Самые смелые идут потом к леднику по долине реки Адишичала.

Община Бечо

Община ниже хребта Бали в Верхней Сванети. Расположена в ущелии  реки Долра, между хребтами Бали и Мезири. В 18 км от Местии. Население общины Бечо составляет: 1050 человек.

Сванетия — в состав общины входит 14 сел: Доли, Доласвипи (центр), Ланхври, Эбуди, Чкиданари, Ушхванари, Наштколи, Чохулди, Багвданари, Твебиши, Мазери, Картвани, Квана, Нанхври.

Самое известное село в общине, наверное, Мазери. Отсюда начинаются маршруты на Ушбу. Именно из Бечо в 1903 году поднималась на Ушбу экспедиция Рикмерса. Когда-то тут стояла 10-тиэтажная башня князей Дадешкелиани, которую владельцы взорвали в 1921 году перед приходом советской Власти. Руины еще можно найти около Мазери.

Туризм в Сванетии достопримечательности скорее всего начал развиваться именно с этой деревни. Сюда, через перевал Бечо приходило много туристов-альпинистов, поскольку этот перевал считается самым удобным для перехода из России в Сванетию. Перевал находится на высоте 3757 и открыт для перехода с июня по ноябрь.

Бечо — это Княжеская Сванетия, и даже сейчас она резко отличается даже от соседней вольносванской общины Латали. Здесь совсем другая атмосфера и другой образ жизни, ближе к обще грузинскому.

Что есть в Бечо

В деревне в полуразрушенном состоянии сохранилось всего несколько церквей. Но жители помнят, что было здесь не менее 40 церквей. Многие из них, как это принято в Сванетии, были фамильными, рядом с ними располагались родовые кладбища. Во время прихода советской власти в Сванетию, почти все церкви были уничтожены. Старожилы говорят, что средневековые церкви, с прекрасными фресками безжалостно взрывались и уничтожались. В Бечо сейчас много таких развалин. Благодаря усилиям Местиа-Земо-Сванетской епархии была восстановлена одна церковь Успения Святой Богородицы, по-свански Ламария. Это действующий храм, здесь регулярно проходят богослужения.

В общине есть гостевые дома и гостиница «Ушба» на 7 номеров в селе Мазери. Отсюда начинаются популярные туристические маршруты к леднику Ушбы, в Местию через перевал Гули и в Эцери через перевал Бахи.

Она не одна: верхняя и нижняя

Территория края разделяется на верхнюю и нижнюю часть Сванетским хребтом с юга и Большим Кавказским хребтом с севера.

Верхнюю часть местные называют «‎Земо-Сванети»‎. Это высокогорная местность, расположенная вдоль реки Ингури. Сюда можно попасть только через перевалы или ущелье реки. Такая дорога пугает туристов высотой, что каждый раз заставляет улыбаться местных жителей. Ведь для них пройти около высокого обрыва — обычная повседневность! Каменные церкви, древние башни, захватывающие пейзажи — здесь есть то, ради чего стоит перебороть страх высоты. Центр верхней части края — поселок городского типа Местиа, где проживает 2500 жителей. Соседние поселения верхней территории больше полугода отсоединены друг от друга завалами снега. Появление авиации подарило местным жителям возможность держать связь в течение этого периода!

Нижняя территория находится на долине возле реки Цхенисцкали. Её центр — поселок Лентехи с населением 1800 человек. Эта часть края не может похвастаться изобилием исторических памятников, как Верхняя. Цивилизация тут не так развита, но это место стоит Вашего внимания. Его главная жемчужина — это природа. Здесь более плодородная местность, где растут груши и яблони. А цветные горные леса, разделенные бурной рекой, поразят своей мощью и красотой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Проснувшись в окружении гор решили поехать на Тетнулди. Двуглавая, сложена древними кристаллическими породами гора (высота 4869 м.) возвышается над Местиа и ущельем, с неё открываются очень красивые виды. Договорились с водителем, что он отвезет нас туда, подождет и привезет обратно. Ехать примерно 40-50 минут. Стоимость такой поездки 100 лари (35$). По дороге останавливались для фотографий и разговаривали про Сванетию.

На фото : виды на горы, по дороге на Тетлунди. Красота! Каждые 5 километров просили водителя остановиться, чтобы запечатлить это великолепие. Водитель был терпелив и вежлив – настоящий сван.)

Проезжали мимо сел, которые были уничтожены лавинами в 1987 году и до сих пор остаются нежилыми. Обсуждали и более древнюю историю, например операции российской армии в 1875-1876 годах, когда несколько сел были уничтожены, башни разрушены, а поля сожжены. Вот так, за разговорами и фотографированием, доехали до Тетнулди.

На фото: виды окресностей Местии. Лошадки, домики, горы.

Строительство горнолыжного курорта началось в 2014 году, а первый этап завершен совсем недавно, в 2016-ом. Сразу после открытия он обошел многих своих конкурентов, а уступает по размерам только Гудаури. Лыжная трасса в Тетнулди самая длинная в Закавказье – 9,5 км. Максимальная высота составляет 3160 метров. Мы поднимались на трёх подъемниках до самого верху и поверьте, это того стоит. Солнце, тишина, монументальная величественность Тетнулди, горы нависающей над трассами и облака, парящие с тобой на одном уровне. Ради этого стоит ехать в Сванетию.

На фото: горнолыжная трасса Тетнулди. Снег есть, подъемники работают.

На фото : самая высокая точка, до которой можно доьраться на подъемнике трассы на Тетнулди.

На фото: горнолыжная трасса Тетнулди. Снег есть, подъемники работают.

На фото: горнолыжная база Тетнулди. Первый уровень.

На обратном пути мы остановились на повороте Местиа-Ушгули, долго думали, но решили поехать в сторону дома, а самую высокогорную деревню Грузии оставить до лета. Я был в Ушгули в прошлом марте и это тоже невероятные эмоции. Там находится знаменитый храм Ламария. Он обнесен стеной и рядом построена башня, так что все вместе похоже на замок. Ушгули из-за хорошо сохранившейся средневековой архитектуры является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старинные здания датируются IX-X веком, однако по археологическим данным поселение тут существовало задолго до этого времени. Так что мы решили, что выделим на эту уникальную общину время летом. – примечание от Николай Левшиц

На фото: вид между домиками из булыжника в поселке Местия.

Кстати, уже совсем скоро, 14-го февраля там будет проходить древний сванский праздник посвященный святому Георгию – Лампроба. В этот день в домах Сванетии зажигается столько факелов сколько мужчин в семье. Факел готовится из цельного ствола дерева, верхушка которого расщепляется на несколько частей. Шествие мужчин с горящими факелами направляется в сторону церкви с песнями на сванском языке. На церковном дворе складывается большой костер из факелов, там же накрываются столы. Всю ночь до появления первых лучей солнца сваны читают молитвы и произносят тосты. Но это не грустный и скорбный праздник. Умерших родных и близких вспоминают, разговаривают о них, выпивают в их честь. И всё это под свет факелов в окружении величественных и заснеженных гор.

На фото: вид на горные хребты из самолета.

Цены на еду — и что попробовать?

Путешествие в Грузию — это гастрономический туризм. Отзыв об отдыхе первым делом начинается с еды. Если очень примерно, то в кафе здесь можно плотно объесться на 25–35 лари (600–800 рублей) на двоих.

Нельзя просто приехать в Грузию и не броситься в хинкали, даже если в России вы ходите на обед в Хинкальную каждый день. Запомните лишь одно правило: не пользоваться приборами и есть руками — и с этим знанием заказывайте внушительные пельмешки, которые в Грузии стоят в среднем 1 лари за штучку.

Да, 22 рубля за хинкали… Правда, много где есть ограничение на минимальную порцию — например, 5 или 10 штук.

Хачапури подают в нескольких вариациях. Ориентировочная хорошая стоимость — 8–12 лари (180–270 рублей).

• Есть хачапури «по-аджарски» — восхитительная лодочка с сыром и яйцом посередине,
• «по-имеретински» — обычно в форме лепешки с сыром внутри,
• «мегрельский» — с сыром внутри и снаружи,
• «пеновани» — треугольничек из слоеного теста с начинкой.

В качестве закуски обязательны баклажаны с орехами и пхали — это шарики из протертых с орехами и специями овощей.

В Грузии вкусно, особенно в регионах. В кафе на трассе или в богом забытой деревушке, где нет меню, вам принесут такой шашлык, который вы будете вспоминать еще долго. В больших городах, где куча заведений, уже нужно выбирать, куда пойти. Дело в том, что если хинкали и хачапури везде плюс-минус хорошо готовят, то с мясом, бывает, случается промах. Мне часто попадался сухой, будто разогретый шашлык или мясо в харчо, которое жевать невозможно.

Вот моя подборка мест в Тбилиси. Ее я скидываю друзьям и знакомым, и сама следую каждый раз, как оказываюсь в городе:

— Lolita — симпатичное модное место для поздних завтраков (стоимостью от 10 лари) и обедов (от 15 лари), как я это называю, «отовсюду понемногу». Тут том ям и хумус, паста и карри, хот дог и хачапури! Нет только хинкали.

— Stamba Cafe — обожаю современные и стильные интерьеры, и Стамба как раз такая! Это и отсутствие в меню хинкали объединяет ее с Лолитой. Кухня здесь чуть дороже — основные блюда от 18 лари, но зато есть борщ и все четыре вида хачапури по 12–15 лари и, не поверите, кофейная альтернатива! Харио, кемекс, колдбрю — 8 лари.

— Фантастический духан Софьи Мельниковой (да, это название!) в цветущем дворике литературного музея. Когда хочется душевно, уютно, одновременно просто и вкусно: меню небольшое, но основа грузинской кухни представлена — советую хинкали с грибами (15 лари за десятку).

— Ezo — вкуснейшие пхали и розэ. Бонусом приносят домашний хлеб с тремя видами намазок, чтобы скоротать время в ожидании заказа. Но с сожалением узнала я, что пока они закрыты. Очень надеюсь, что справятся с трудностями и вновь распахнут двери!

— Shavi Lomi — еще одно место с шикарным двориком, где растут гранаты. Не менее интересна идея: грузинская кухня без вездесущих хинкали-хачапури. Блюда от 18 лари.

— Lui Coffee, Coffee Lab, Double B — отличный кофе, что редкость в Грузии.

К слову, между обычным кафе и помпезным рестораном нет супербольшой разницы в цене. Все примерно одинаково. А, и про вино! Почти во всех кафе наливают домашнее вино, и оно, как правило, дешевле, чем те, что от известных производителей. Но вино это исключительно сухое, полусладкого не найти. Цена за бокал домашнего вина — 1–3 лари. Обычное грузинское вино — от 6 лари и выше за бокал.

Небольшой бонус

Место для тайны должно оставаться — потому предлагаю вам взаимовыгодный обмен. Оставьте комментарий к этой статье (например, чем привлекает Грузия? или вы летите в первый раз?), а я вам на почту вышлю название места с лучшим мороженым в Тбилиси — прямо-таки джелато без Италии!

Цены на продукты

В Грузии — валюта лари. 1 лари равен 22 рублям.

Цены на продукты в супермаркетах в Грузии чуть ниже, чем в Москве, но особой разницы не заметить. Да и в магазин или лавку заходишь разве что за бутылкой воды (0,5 лари) и булкой свежеиспеченного хлеба (0,8 лари) — настолько все гастрономические желания и потребности покрывают недорогие заведения.

Хотя… ох, простите, в супермаркет еще бегут за вином! Местное вино — тоже приятно дешевое, от 3 лари. Мы покупали полусладкое, выдержанное, безумно вкусное белое вино по 12 лари за литр. Вообще, вино советую брать в Wine Gallery — бесподобный дом вина, как бутылочного, так и разливного, и на любой бюджет.

Как добраться

Если целью вашего маршрута является Грузия (Сванетия), как добраться сюда, вопрос достаточно актуальный. Асфальтированную дорогу в Местиа проложили совсем недавно, однако с ее появлением поездка в этот труднодоступный край стала достаточно простым делом. По ней легко можно доехать в административный центр Сванетии. Добраться до Местиа можно из нескольких городов Грузии, больше всего вариантов — из столицы страны. Из Тбилиси туда направляется маршрутное такси ежедневно, с 6 утра. Время в пути занимает 8 часов. Также отсюда можно доехать до ближайшего к Местиа административного центра Зугдиди, а оттуда на маршрутном такси — до конечного пункта.

Другой способ добраться до Сванетии из Тбилиси – по воздуху. С тех пор как построили местный аэропорт, такой способ стал доступен каждому. Зимой аэропорт принимает одномоторные и маленькие пассажирские самолеты вместимостью не более 18 человек, а летом – самолеты, рассчитанные на 50 пассажиров. Однако стоит учитывать, что местные рейсы очень сильно зависят от переменчивой местной погоды. Поэтому стоит быть готовым к тому, что, прилетев в Сванетию на самолете, обратно придется добираться на автомобиле. Вы также можете взять такси, которое довезет вас из грузинской столицы в Местиа за довольно скромную сумму. Из Кутаиси в Сванетию можно добраться на маршрутных такси, которые ездят каждый день.

Что касается другого крупного грузинского города, Батуми, прямое сообщение с Местиа здесь отсутствует. Поэтому сначала придется добраться на маршрутке до Зугдиди, а оттуда пересесть на другой транспорт. Дорога без длительных остановок из Зугдиди в Местиа займет 3 часа.

Если вы собираетесь воспользоваться трассой, стоит учитывать, что в вечернее и ночное время общественный транспорт по ней не ездит. Связано это с тем, что на определенном участке дороги всегда существует опасность схода камней с горных вершин

В этом месте водитель почти не следит за дорогой, уделяя все внимание горам, чтобы успеть вовремя затормозить в случае камнепада. Именно поэтому ездить по этой дороге в темное время суток небезопасно

В дневное время доехать до Местиа можно на любом автотранспорте в достаточно комфортных условиях.

Достопримечательности Сванетии

Сваны

Довольно интересный народ населяет издавна эти земли. Сваны имеют собственный сванский язык, хотя говорят и на грузинском. Удивительно, что у сванов не было крепостного права, кроме этого они не вели войн, а только оборонялись. Сваны единственные из горных народов Кавказа стоили храмы и рисовали иконы, многие из которых можно сейчас увидеть в музеях. В Сванетии всегда были развиты ремесла: резчики по дереву и кузнецы изготавливали посуду и другой инвентарь из дерева, меди, серебра, золота, бронзы.

Сваны на выпасе скота

Сванские башни

Сейчас в Сванетии сохранилось около 175 башен, местные называют их «кошки». До сих пор ведутся споры насчет назначения этих башен: оборона, хранение продуктов, жилые дома. В Местии многие башни красиво подсвечиваются вечером.

Сванские башни в Местии

Озера Корульди

Группа небольших озер на высоте 2700 метров над уровнем моря, недалеко от Местии. Сюда можно дойти за 4-5 часов, постепенно набирая высоту по тропе. От озер открываются замечательные виды на все окрестные горы.

Озера Корульди

Ледник Чалаади

Можно совершить несложную прогулку к леднику и узнать, как начинаются реки. Перепад высот не очень большой, так что этот трек намного легче, чем на озера — вокруг будут снежные вершины и лес, в внутри ледника можно увидеть небольшую ледяную пещеру.

Ледник Чалаади

Ушгули

Ушгули — самое высокогорное поселение в Европе, где постоянно живут люди (2200 метров). В это место можно приехать на джипе по гравийной дороге или прийти пешком из Местии (3 дня). Это самый популярный маршрут в Сванетии, куда стремится попасть много путешественников. Из Ушгули недалеко до истока реки Ингури и горы Шхара. Здесь обязательно стоит посмотреть сванские башни, этнографический музей и, конечно, насладиться дикой высокогорной природой.

Бечо

Община Бечо расположена в долине реки Долра, немного не доезжая до Местии. Отсюда хорошо видно величественную гору Ушбу и от села Мазери начинаются восхождения на вершину. Рядом можно сходить на водопады и на ледник, можно даже уйти в Местию через перевал за 9 часов.

Гора Ушба — вид со стороны Местии

Латали

Община Латали расположена в 9 км к западу от Местии как раз вдоль главной трассы. Это место — духовный и культурный центр Сванетии. В Латали в средние века насчитывалось более 60 храмов, они были фамильными и каждый принадлежал какой-то семье. До наших дней дошло около 30. Еще в Латали есть сванские башни, несколько минеральных источников рядом, можно сходить в треккинг по окрестным горам. До сих пор в этих местах намывают золото, некоторым туристам удается поучаствовать в процессе.

Сванетия фото

Мулахи

В Мулахи можно посмотреть сванские башни и церковь Христа с полотнами 13 века. Из села Жабеши начинается трек в Ушгули, к ледникам Тетнульди и в сторону Ушбы.

Ипари

Община Ипари расположена по дороге из Местии в Ушгули, самое известное поселение — Адиши. Здесь находится почитаемая сванами церковь Святого Георгия и еще три храма. Из Адиши начинают восхождения на гору Тетнульди.

Кала

Почти опустевшая община, жилые лишь несколько домов на слиянии рек Ингури и Халдес-чала. Здесь можно сходить к церкви Квирике 11 века — самая большая во всей Верхней Сванетии. Из Кала до Ушгули остается всего 6 км, можно организовать еще несколько пеших маршрутов.

Как видите, основные достопримечательности Сванетии — это потрясающая природа, горы, сванские башни и средневековые церкви.

История

Типичная сванская башня

Фреска XI века сванского дворянина Микаэла Чагиани из Адиши.

Сванов обычно отождествляют с Соанами, упомянутыми греческим географом Страбоном , который поместил их более или менее на территории, все еще занятой современными сванами. Провинция была зависимой от Колхиды и ее наследного царства Лазика (Эгриси) до 552 года нашей эры , когда сваны воспользовались Лазической войной , отвергли эту связь и перешли к персам . Оксфордский словарь поздней античности отмечает, что «это, по-видимому, отразило общее предпочтение Суана в союзе с Персией, в отличие от лазиканского предпочтения римского союза, который должен был оставаться точкой напряженности до арабских завоеваний». В византийцах хотели регион, ибо если бы они обеспечили свои пассы, они могут предотвратить персидские набеги на пограничных районах Лазика. С окончанием войны (562 г.) Сванетия снова вошла в состав Лазицы. Затем провинция присоединилась к Королевству Абхазия ( Иоанн и Адарнас из династии Шавлиани, 871–893 гг.), Чтобы сформировать единую монархию, которая была включена в Королевство Грузия в начале 11 века. Сванетия стала в ней герцогством ( саэриставо ), управляемым герцогом ( эристави ). Православная культура провинции процветала особенно во время грузинского «золотого века» при царице Тамар (годы правления 1184–1213), которую сванетцы уважали почти как богиню. Легенда гласит, что княжество ежегодно посещала Тамар. Сваны веками были известны как свирепые воины. Их надувное военное знамя было названо Леми (Лев) из-за своей формы.

Мародерствующие монголы так и не достигли Сванетии, и на какое-то время регион превратился в убежище культуры. После окончательного распада Королевства Джорджия в 1460-х годах начались боевые действия за контроль над провинцией. Часть Верхней Сванетии образовала независимое княжество под властью князей Дадешкелиани , ответвления рода Геловани , в то время как Нижняя Сванетия, первоначально управляемая князьями Геловани, была временно узурпирована и покорена мегрельскими князьями Дадиани . Столкнувшись с серьезным внутренним конфликтом, принц Сванетии Циок ‘ Дадешкелиани подписал 26 ноября 1833 года договор о протекторате с Российской империей . Труднодоступный регион сохранял значительную автономию до 1857 года, когда Россия эффективно воспользовалась династической враждой в Сванетии. отменил автономию княжества. В 1875 году русские ужесточили свое правление, введя дополнительные налоги. Последовали протесты, и Россия направила войска против провинции . Несмотря на тяжелые потери, части русской армии в конце концов разгромили повстанцев, сожгли их крепость Халде в 1876 году.

Часть российского губернаторства Кутаис , Сванетия было разделено на две районов (округа) — Местиа (бывший Sethi) и Лентехи — под советской властью. В 1921 году в регионе произошло неудачное антисоветское восстание Сванетии .

Местия, гр. 1890-е годы

Община Латали

Латали находится в 9 километрах от Местии, Сванетия на запад,  на высоте 1 300 — 1 500 м. Через общину проходит главная транспортная магистраль Сванетии: Местийская трасса на Зугдиди. Население Латали 1 200 человек. В состав входит 10 сел: Кванчианари, Иэнаши (центр), Лахушди, Лахили, Ипхи, Мацхвариши, Лелбаги, Лешукви, Нанквам-Заграли, Сидианари. Это некогда пограничное селение Вольной Сванетии было всегда сильно укреплено. Нессмотря на то, что после 1921 года административный центр Сванетии переместился в Местиа, исторически именно Латали всегда выполняла роль культурного и духовного центра Сванетии. Ниже его по долине Ингури лежали уже владения князей Дадешкелиани: общество Бечо, Эцери, Пари, Чубихеви, Цхумари, Лахамула. Для защиты от князей вольные сваны построили тут множество боевых башен. Часть их сохранилось и до нашего времени. Здесь можно видеть и средневековые постройки в виде домов-крепостей.

История Латали, Сванетия достопримечательности

В Латали до двадцати пяти родовых и полуразрушенных церквей. Большая часть церквей укрыта в горах, расположена вдали от дороги. Наиболее известные среди них – Матцхвар (селение Мацхвариши), Тарингзел (селение Мацхвариши), Джграг (селение Ланквами) и Ен (селение Енаши).

Церковь Матцхвар стоит на холме, у подножия которого проходит главная дорога. Церковь относится концу XI – началу XII века, а колокольня, устроенная на четырех столбах, к XVII — XVIII векам. Мацхвар главная церковь Латали. В мае тут отмечается жителями селения праздник Пусд (Пусд-ханилитвал)б что означает рождение быка из Пусда.

Церковь была расписана в 1142 году Микаелом из Маглаки. Кроме традиционных евангельских сцен, в этой церкви интересный и нигде не повторенный сюжет «коронования грузинского царя Дмитрия I», сына великого Давида Строителя и автора церковного песнопения «Ты еси лоза истинная». Это единственное в Грузии уцелевшее изображение Дмитрия I, того же достойнейшего Дамиана.

Первые упоминания о Латали

Первые упоминания о Латали в исторических источниках относятся к XII  веку. Упоминается сюжет с великой грузинской царицей Тамарой, которая проезжая в свою летную резиденцию в Ушгули, останавливалась на ночь в доме Вахтанга Парджиани, живущего в селе Иэнаши, являющееся центром современной Латали.

Но очевидно, что Латали, как община появилась еще раньше, ведь тут находится одна из старинных церквей Сванетии, церковь Пророка Ионы, постройку церкви относят к IX — X веку, а росписи к X — XI вв. Это фамильная церковь клана Парджиани, который ведет свое начало из очень знатного рода. Говорят, что когда-то предки Парджиани носили другую фамилию и жили в Гурии. Кто-то из них восстал против царя Давида Строителя, из-за чего начались гонения на семью и они вынуждены были скрывать в горах Сванетии.

Название деревни означает на сванском языке «Свобода», если дословно «Туда, куда можно бежать, скрыться». Именно на долю латальцев выпало охранять границы Свободной Сванетии от завоевания князей. Благодаря отваге, чести и силе латальцев в Свнетии за всю ее историю не удалось надолго установить власть князей. В благодарность к жителям этого села, жители Ушгули, тоже очень смелые и честные люди, подарили им часть своих земель. Эти земли и сейчас существуют в Ушгули и называются «Латальские земли».

Некогда величие Латали

Ранее в Латали существовало 64 средневековых церкви, до наших дней дожили 30 отчасти полуразрушенных родовых храмов. Многие церкви находятся высоко в горах, вдалеке от деревни. Сваны считали, что церкви нужно строить как можно выше, оттуда ближе к Богу. Например есть церковь, которая построена на высоте 2 900 м. В Латали в одной из семей хранится золотая чеканная икона Святого Георгия, которой венчали на царство царицу Тамару. Ее показывают не всем туристам, но если вы едете к нам, мы можем устроить так, чтобы вы ее увидели. Возле многих церквей вдоль центральной дороги установлены информационные таблички, на которых указано названии, датировка церкви и расстояние, если церковь находится в отдалении. Информация написана на грузинском и английском языках.