Лофотенские острова

Достопримечательности и активности

Норвегия – страна для активных путешественников. Морская рыбалка, серфинг, каякинг, дайвинг, скалолазанье, трекинг, яхтинг – это далеко не все, чем занимаются на Лофотенах! Зимой – снегоходы, лыжи, коньки.

Помимо природных красот, на Лофотенах расположились несколько интересных музеев. Неподалеку от Бёстада, в деревушке Борг есть музей викингов Лофотр. Там можно посмотреть, как они жили, примерить кольчуги и оружие, пострелять из лука, покататься на драккаре по фьордам. Экскурсии проводят гиды, одетые в костюмы эпохи викингов.

Основа жизни на Лофотенах – рыбная ловля. Поэтому там можно как самим отправиться на промысел, так и посетить музеи: например, в деревушке О есть музеи рыбацких поселений и вяленой трески. В Анненес – музей китов.  В деревне Хеннингсвер, где многие дома стоят на сваях в воде, есть картинная галерея с морской тематикой. Да и вся деревушка сплошной музей под открытым небом. Вы когда-нибудь видели футбольное поле, высеченное в скалах? В Хеннингсвере есть и такое! 

В Кабельвоге находится океанариум с различными морскими обитателями. В отличие от стандартных, этот представляет из себя огороженный участок океана, разделенный на части, по темам. Каждый день тут проходит шоу кормления морских котиков и выдр.

Наконец, если просто смотреть на рыбу надоест, во многих рыбацких деревушках, том же Хеннингсвере, например, есть уютные антуражные кафе. В них можно попробовать свежиме и вкуснейшие морепродукты. В том числе, и мясом китов – несмотря на всемирный запрет, Норвегия продолжает ограниченный отлов китов. 

Те, кто не хочет кита есть, могут на них полюбоваться – на островах проводятся китовые сафари – без охоты, конечно. Хотите разнообразия — есть туры с кормлением орлов: туристов приводят к местам, где гигантские орлы, с размахом крыльев до 2,5 метров охотятся на рыбу. 

Словом, на островах всегда есть чем заняться, но так или иначе, все достопримечательности и развлечения все равно связаны с местной природой. 

Альпинизм

История освоения

Считается, что альпинизм на Лофотенских островах зародился в 1889 году, когда два местных рыбака взошли на гору Вагакаллен (Vagakallen, 942 метра). Следующим важным шагом стало восхождение на вершину The Goat (Козел) — две заостренные башни в окрестностях Сволваера, совершенное двумя альпинистами из Осло в 1910 году. В первой половине ХХ века острова посещали в основном норвежские и британские альпинисты. В 1960-е годы целый ряд замечательных восхождений был совершен Арилдом Мейером (Arild Meyer) и братьями Несхейм (Nesheim) из Тромсо (Tromso). Мейер совершил первое восхождение на вершину Престен (Presten) по Западному контрфорсу (в наши дни это самый известный маршрут на островах) и прошел самый длинный и сложный маршрут на островах — The Great Pillar на вершину Вагакаллен. Стоит также упомянуть имя Ганса Христиана Досета (Hans Christian Doseth) много сделавшего для развития свободного лазания. Он первым прошел свободным лазание маршрут по Западному контрфорсу Престена.

Снаряжение

Норвежцы являются приверженцами тредового лазания. Поэтому пробойники, перфораторы и шлямбура можно спокойно оставить дома. Для прохождения маршрутов желательно иметь набор закладок: стоперы, эксцентрики. Не помешает несколько френдов. На некоторых маршрутах могут пригодится стопперы совсем маленьких размеров. Здесь должно хватать 50 метровой веревки, так как именно на таком расстоянии на маршрутах оборудованы станции.

Категории трудности

В Норвегии разработана своя шкала оценки трудности скальных участков. Если её сравнивать с системой UIAA, то к норвежской цифре надо прибавлять примерно половину категории или целую. Ниже приведено примерное соотношение норвежских и французских индексов.

Восхождения

Визитной карточкой Лафатенских островов являются вершины Svolvaergeita, с классическим маршрутом 4+, и Presten. Основными недостатком первого объекта являются длинные подходы и слишком простое неинтересное лазание. Единственное что привлекает сюда альпинистов — это необычная вершина: две заостренных башни с 50 метровым провалом между ними. В отличии от Сволваергейта, подходы к подножию Престена занимает всего около десяти минут от дороги. Ещё одно интересное место — вершина Гандалфвегген (Gandalfveggen). Маршруты здесь короткие (80-100 метров), но с них открываются замечательные виды. Скала находится близко к дороге. Наиболее популярными маршрутами здесь являются Gandalf, разнообразный маршрут длинной в 4 верёвки, проходящий по правой части стены, Guns’n Roses и Rasmusekspressen. Рядом с деревушкой Калле (Kalle) расположены огромные скалы встающие прямо из моря. Здесь проходит популярный маршрут Storpillaren.

Кроме скального альпинизма, зимой на Лофотенских островах есть возможность отлично полазить с инструментами.

8 Rorbuer — хижины рыбаков

Rorbuer — хижины рыбаков

Для по-настоящему незабываемого впечатления побалуйте себя пребыванием в одной из знаковых красных рыбацких хижин Лофотена. Расположенные выше приливных вод в бесчисленных рыбацких деревнях вокруг Лофотена, многие из этих «рыбуров» (или «sjøhus») были превращены в помещения, идеально подходящие для использования в качестве базы для изучения этого района. Первоначально построенные для обеспечения простого ночного приюта для рыбаков, эти причалы, часто два или три этажа, теперь доступны для аренды, начиная от простых (несколько коек и печки) до роскошных апартаментов с полным набором услуг.

Побывать в самой большой деревянной церкви в Северной Норвегии

К югу от Свольваере расположена старинная рыбацкая деревушка Кабельвог. Как мне сказал мой знакомый норвежец, жители деревни недолюбливают Свольваер, потому что он украл у них звание столицы, хотя Кабельвог, основанный еще в 12-м веке, в разы старше соседнего городка. 

Если сама деревушка особого восторга у вас не вызовет, особенно после увиденного в Рейне и Хамней, то вот расположенная на подъезде к городу деревянная церковь равнодушным точно не оставит. Церковь Ваган или, как ее еще называют, Лофотенский Собор вмещает в себя 1200 человек и является самым большим деревянным сооружением в Северной Норвегии.

Лайфхаки и прочие полезные советы:

До Лофотенов можно добраться на самолете или на пароме. Аэропортов в городе два: в Лекнесе (по середине архипелага) и в Свольваере (на севере). Что в один, что в другой город летают самолеты авиакомпании Wideroe (в самолетах свободная посадка, не удивляйтесь) из Буде(Bodo), а туда уже с легкостью можно добраться из любого крупного норвежского города (я летела из Тромсе). На пароме можно добраться также из Буде до Moskenes. Я летела до Лекнес, оттуда уже на автобусе до Рейне. Сейчас бы сделала по-другому и из Bodo ехала бы на пароме до Moskenes, а оттуда до Ä.

• Я поехала на Лофотены на три дня, о чем теперь очень жалею: острова заслуживают гораздо больше времени вне зависимости от времени года. Если вы хотите исследовать все закоулки архипелага, то стоит закладывать до десяти дней — не соскучитесь.

• Есть в ресторанах на Лофотенах дорого и неудобно — большинство гастрономических места открывается только к вечеру. К счастью в норвежских супермаркетах можно найти все, что душе угодно, причем еще и в разы дешевле.

• Автобусное сообщение на Лофотенах хоть и развито, но все же существует согласно расписанию, поэтому заранее составляйте себе маршрут (ссылка на планер есть ниже).

• На пеший поход из Рейне до Хамней закладывайте 3-4 часа: этого вам как раз хватит на обследование Рейне и постоянные остановки для фотографий.

• Найти остановку на Хамней, чтобы поехать на север, — это целый квест. Вам нужно выйти из поселения и идти в обратную сторону от моста к тоннелю, там недалеко увидите остановку.

• Проезд в автобусах вроде как можно оплачивать картой (терминал у водителя я видела), но я всегда имела при себе наличку. Самый дорогой проезд от A в Свольваер стоит 210 крон.

• Если вдруг решите лететь самолетом до Лекнес как я, имейте в виду, что из аэропорта до центра города Лекнес (откуда, кстати, отходят автобусы), можно добраться только на такси или пешком, автобусов с таким маршрутом нет. Я выбрала второй вариант, дошла до центра за двадцать минут.

• На Лофотенах одним из популярных развлечений для туристов являются «китовые сафари», когда вас вывозят в море, чтобы посмотреть на китов. По утверждению моего норвежского друга — это самая бесполезная трата денег на Лофотенах, ибо ехать долго, дорого, а китов вы увидите, максимум, в течение тридцати секунд. Так что подумайте.

• До Кабельвога из Свольваера можно дойти пешком (идти где-то час), а обратно можно доехать на автобусе.

• Я ехала в Норвегию и на Лофотены с надеждой увидеть северное сияние. Это уже моя вторая попытка (до этого ездила в Финляндию) и она снова провалилась Мне не повезло с погодой, было сыро и облачно, а для того, чтобы увидеть северное сияние нужна ясная и морозная ночь. Тем не менее, если хотите увидеть это чудо природы, судя по отзывам, Лофотены — чуть ли не идеальное для этого место, ибо нужные здесь условия с ноября по март, так что возможно кому-то из вас повезет больше, чем мне.

• В аэропорты имеет смысл приезжать не раньше, чем за 40 минут. Вся процедура регистрации и досмотра проходит нереально быстро, так что не торопитесь в аэропорт, чтобы не тратить время на ожидание.

Полезные ссылки:

• 177 Nordland — самый полезный сайт для планирования одиночного путешествия на Лофотены, ибо здесь вы найдете все маршруты на автобусы и паромы, включая их стоимость.

• 68 North — блог фотографа на Лофотенах, где в разделе Outdoors собрана информация про самые лучшие треккинговые маршруты.

• UT.no — сайт треккинговой ассоциации Норвегии, который содержит кучу полезной информации по всем пешим маршрутам (и не только на Лофотенах)

• lofoten.info — официальный туристический портал Лофотенских островов, полезен, прежде всего, разделом What’s On, в котором можно узнать, что планируется в ближайшее время в тех или иных локациях.

• — сайт, на котором можно следить за прогнозом северного сияния.

Основная информация

Загадочные и практически нетронутые человеком Лофотенские острова представляют собой невероятно красивый архипелаг, состоящий из крупных и мелких скалистых островов с песчаными пляжами, окруженные фьордами и Норвежским морем. Такой великолепный пейзаж манит туристов со всего мира, ведь это место считается одним из самых красивых на Земле.

Кстати

Архипелаг привлекал к себе внимание таких писателей, как Эдгар По – именно здесь в его рассказе засосало шхуну рыбака в водоворот Мальстрем. Жюль Верн тоже упоминал об этом месте в своей известной книге «Двадцать тысяч лье под водой».

Лофотенский архипелаг считается одним из старейших на Земле – его возраст достигает около трех миллиардов лет. Долгое время его заселяли викинги, от которых осталось множество ценных экспонатов. Но вся история острова, так или иначе, связана с рыбным промыслом, которым местные жители занимаются и по сей день. Туристы, оказавшиеся в этом месте непременно должны попробовать сушеную атлантическую треску, которая считается гордостью Лофотенов.

Кстати. Архипелаг находится за полярным кругом, но благодаря теплому течению Гольфстрим, зимой температура колеблется около нуля градусов.

Город Свольвер и селение Хеннингсвер на острове Эуствогёй

Главный город на самом большом из северных островов (Эуствогёй) – Свольвер, ничем не примечательное место, где останавливаются все островные автобусы. Суда из Будё причаливают примерно в 1 километре к западу от городского центра, а суда Hurtigrute швартуются в центре, рядом с автостанцией и турбюро, где можно получить информацию об острове и узнать расписание автобусов (с конца мая до середины июня понедельник-пятница 9.00-16.00 и суббота 10.00-14.00; с середины июня до середины августа понедельник-пятница 9.00-16.00 и 17.00-19.30/21.30, суббота 9.00/10.00-14.00/16.00, воскресенье 16.00-19.00; с середины до конца августа понедельник-пятница 9.00-19.00, суббота 10.00-14.00; с сентября до середины мая понедельник-пятница 9.00-16.00).

Приятно проживать в старых домах на воде Svolvoer Sjohus на берегу у Parkgata, 5 минут ходьбы от площади. Цена проживания включает и пользование хорошо оборудованной кухней. В восточной части гавани дамба ведёт к островку Svinoya. На острове есть Svinoya а Rorbuer, это и простые рыбацкие хижины, и шикарные домики со всеми удобствами. Из Свольвера на автобусе можно доехать в гораздо более привлекательное селение Хеннингсвер, 23 километра на юго-запад, с петляющими улочками и ярко окрашенными деревянными домиками в гавани. Тут стоит переночевать: в самом центре предлагается жильё в Den siste Viking, Misvaerveien 10, справа кафе Klatrekafeen.

Где остановиться на Лофотенских островах для осмотра достопримечательностей

Большая часть размещения на отдаленных островах Лофотенских островов состоит из очаровательно отреставрированных рыбацких домиков под названием Rorbu и частных каникул. Порт-порт Сволвар, расположенный на южной стороне города Австогёй, является крупнейшим городом архипелага и является домом для Лофотенского военного мемориального музея и уникальным скалистым скалистым утесом, названным Svolvær Goat. Этот город — прекрасное место для проживания, а также живописный Хеннингсвар, рыбацкая деревня, известная как Венеция Лофотенских островов. Ballstad, на небольшом острове с юго-западной оконечности Vestvågøya является одним из крупнейших рыбацких деревень архипелага, а также делает отличную базу. Вот некоторые отели и специальные варианты проживания в этих удобные места:

На набережной в Svolvær, отель с домашними животными Lofoten Suite с великолепным видом на острова и море находится всего в трех минутах ходьбы от волшебного льда, галереи с эвакуационно освещенными ледяными скульптурами. Удобства в отеле включают хип-ресторан, пекарню и кафе

Гладкие и современные двухкомнатные люксы отлично подходят для семейного отдыха и длительного проживания, но обратите внимание, что апартаменты с одной спальней имеют гостиную с гостиной в спальне с другой стороны. Примерно в восьми минутах езды от Сволвара, в городе Kabelvåg, Lofoten Rorbusuiter предлагает восхитительные приморские апартаменты и коттеджи с полностью оборудованными кухнями.

В Henningsvær, Lofoten Arctic Hotel предлагает два места: первый — это лофотенский арктический отель Skata прямо на набережной в отреставрированной причальной станции для рыб. Из сверкающих чистых, компактных комнат вы можете смотреть на прекрасные острова и смотреть, как рыбацкие лодки плывут по водам. Прогулка по мосту приведет вас в деревню. Второе место — Lofoten Arctic Hotel Knusarn, на городской площади Хеннингсвэр, в недавно отреставрированном здании 1892 года.
Варианты размещения специальности в Баллстад включают недорогую виллу Ballstad, большой, яркий дом с общей кухней и ванными комнатами и Solsiden Brygge, которые являются современными апартаментами в отреставрированных рыбацких коттеджах с видом на море и скалы.

Природа Лофотен

Главное, зачем тысячи туристов едут на Лофотены – это их невероятная природа. Равнодушным не остается никто, скорее, все говорят о любви с первого взгляда. Если вы уже были на севере, то знаете – суровая северная красота не такая яркая и броская, как южная. Но, как северный загар дольше держится, так и красота нордических скал глубже западает в душу.

На Лофотенских островах фантастические виды: узкие фьорды, отвесные скалы, ледники, мхи и водопады. Это океан — будут волны и течения, и знаменитый (но совсем не такой опасный, как в книгах) водоворот Мальстрём. В мае и июне – полярный день, когда солнце круглые сутки держится над горизонтом, а в сентябре и даже в августе уже может посчастливиться увидеть невероятное чудо — северное сияние.  

Здесь нет густых лесов – деревья небольшие, редкие, сказывается климат и бедность почвы. Зато много мхов, ягод, кустов и травы – ее сажают даже на крышах домов. Цвета Лофотен – пятьдесят оттенков серо-зеленого.

Все рассказы, фотографии и видео не смогут заменить личного знакомства с той красотой и атмосферой. Надо ехать, и самому видеть!

ОСТРОВА СУШЕНОЙ ТРЕСКИ

На Лофотенских островах сушеная рыба возведена в ранг символа, вокруг нее сложились традиции и развился фольклор, она стала основой экономики и прославила острова на весь мир.

Первые поселения на Лофотенских островах появились около 8 тыс. лет назад, найдена также пещера Рефсвикхула с наскальными рисунками, которым более 3 тыс. лет.

Название островов изначально — старое имя второго по величине острова архипелага Вествогёя. Очертаниями остров напоминал древним викингам отпечаток звериной лапы, и Лофотен переводится как «Лапа рыси»: «ло» — рысь, «фотр» — лапа, нога. Такие названия были в ходу у викингов: например, название соседнего острова Флакстадёя — Варьфот, или Волчья лапа, от «варь» — волк.

Обосновавшиеся на Лофотенах викинги, как считается, открыли способ заготовки трески. Для этих отважных путешественников сушеная треска очень удобна: килограмм сушеной рыбы по своим питательным свойствам равен 5 кг свежей, а храниться может четыре года.

В 1120 г. норвежский король Эйстейн I Магнуссон, многое сделавший для экономического и культурного развития страны в начале XII в., построил на Лофотенах первые рыбачьи хижины-рорбу и объявил себя их хозяином.

Средние века на Лофотенах ознаменовались стычками между сторонниками ловли трески на удочку с леской и одним крючком и теми, кто ставил переметы и использовал сети. В 1644 г. король Кристиан IV — владелец всех рорбу — запретил переметы и сети, но с 1786 г. рыбакам было разрешено ловить всеми снастями.

В начале XIX в. короли, нуждавшиеся в деньгах, продали рорбу и земли вокруг них богатым рыбакам. Прочие рыбаки жили в постоянном долгу, отрабатывая его ловлей рыбы для владельцев рорбу по 24 дня в месяц.

В 1938 г. кабалу разрушили: норвежский стортинг (парламент) принял Закон о сырой рыбе: отныне рыбаки сами устанавливали минимальную цену на свой улов и не отдавали более по дешевке владельцам рорбу, сетей и лодок.

Сегодня на Лофотенских островах рыбаки сами решают, где ловить сетями, где переметами, соблюдая главный закон ловли: вести промысел в строго отведенном месте. Сезон ловли трески — январь, февраль и март, когда рыба идет из Баренцева моря на нерест.

Жизнь на островах всегда протекала довольно мирно, войны обходили их стороной. Лишь в 1941 г. британские коммандос провели на островах операцию «Клеймор», уничтожив немецкие нефтехранилища и фабрики по производству рыбьего жира и глицерина, использовавшегося немцами для производства динамита.

В наши дни туризм играет все большую роль в экономике островов, и рыбачьи хижины-рорбу превращаются в домики для туристов. Но тёррфиск — пойманная во время нереста и завяленная треска, которую продавали по всей Европе начиная с XIV в. — традиционно занимает важнейшее место в жизни островитян.

Они все так же строят стаббюр — сараи для сушки и хранения рыбы, бадстюэ — бани с открытым очагом и стуве — жилые дома с двускатной крышей. Сохранились старые дома, крышу которых крыли берестой и дерном и которые заросли небольшими деревьями.Занимаются на острове и овцеводством, но в ограниченных масштабах: травы тут немного.

Самый большой по местным меркам населенный пункт — портовый Сволвер на острове Эуствогёй, на протяжении многих веков — рыбацкая деревня, сумевшая утвердится в статусе города в 1996 г. Городок живет за счет причала, принимающего паромы с туристами, и обслуживания тех же туристов.

Главная историческая достопримечательность Лофотенских островов — в Музее викингов Лофотр, в деревне Борг, на острове Вествогёй. В нем выставлено самое длинное из когда-либо найденных жилищ викингов: дом вождя длиной 83 м и шириной 9 м.

3 Kabelvåg

Kabelvåg

Кабельваг, небольшая рыбацкая деревня Эуствогёй, является отличным местом, чтобы узнать больше о важности рыбалки на Лофотенах. Начните с Музей Лофотена с его проявлениями жизни в 1800-х годах, в том числе история рыбалки на островах, коллекция лодок типа Nordland и оригинальные каюты рыбаков

Лофотенский аквариум также стоит посетить, предлагая возможность узнать больше о морской жизни этого района, в том числе о рыбах и морских млекопитающих с Лофотена. Наконец, обязательно посетите Церковь Вогана, крупнейшая деревянная церковь к северу от Тронхейма.

Адрес: Lofotakvariet AS, N-8309 Kabelvåg

Развлечения и достопримечательности

Внешняя провинциальность не должна вводить в заблуждение. На островах огромное количество развлечений, множество музеев, туристических пешеходных и велосипедных маршрутов, большой выбор кафе и ресторанов.

Лофотены — это в первую очередь рыбалка. Даже зимой сюда приезжают любители хорошего улова. Особенно много рыбаков в начале весны, когда начинается сезон ловли трески — одного из символов Норвегии. Купить тур на рыбалку в открытом море можно в любом туристическом центре.

Настоящими достопримечательностями считаются и местные ресторанчики, предлагающие простые, но очень вкусные блюда северонорвежской кухни, прежде всего из трески. Кстати, норвежцы предпочитают эту рыбу в сушеном виде, в качестве закуски. А вот для приготовления более сложных блюд ее вымачивают.

Часто вымачивание превращается в сложный и долгий процесс. Сначала рыба неделю «отдыхает» в содовом растворе, а затем еще 3 дня — в чистой воде. После таких манипуляций мясо приобретает очень нежную структуру.

Если есть желание увидеть рыбу не на тарелке, а вживую, стоит посетить остров Ауствогея. Здесь в деревушке Кабельвог находится океанариум, в 23 аквариумах которого — типичная фауна Норвежского моря, от млекопитающих до небольших рыбок.

Образ жизни викингов подробно представлен в музее «Лофотр». Его главный экспонат — дом длиной 83 м. Здесь жил Олаф Твеннумбруни, последний король викингов. Интерьер воссоздан с удивительной точностью. При музее работают кузница и небольшая ферма, а у причала стоят драккары, гармонично дополняющие северный пейзаж.

В городке Нюсфьорд можно посетить старый рыбацкий поселок, состоящий из домов, возведенных в конце 19 века. За более чем 100 лет эти симпатичные строения ни разу не реставрировались.

«МЫ ВЕРИМ В ТРЕСКУ»

Добраться на Лофотены можно тремя способами: по воздуху, по воде (паромы из материкового Будё в Москенес на острове Москенесёй ходят регулярно и почти в любую погоду) и по современному шоссе Е10, которое начинается еще в Швеции, в городке Тёре. Трудно сказать, какой их этих способов самый эффектный для начала знакомства с архипелагом, но самый простой, пожалуй, — воспользоваться паромом, который идет 3–4 часа.

Темно-красные рыбацкие домики на сваях — рорбу — отражаются в воде, яркими пятнами выделяясь на фоне зеленых склонов и синих гор, увенчанных белыми шапками. В узких заливчиках покачиваются, потираясь боками, рыболовные катера и шхуны. Здесь пахнет морем и царит покой. О находится от Москенеса всего в 5 километрах, в самом конце шоссе Е10. На въезде в деревушку стоит указатель с названием из одной буквы — Å. По-норвежски å означает «речушка», и чтобы деревню не путали с другими такими же «однобуквенными» населенными пунктами (в Скандинавии их около десятка), ее официально именуют Ǻ i Lofoten — О-на-Лофотенах. И это одно из самых красивых мест в Норвегии — при всем уважении к ее величественным фьордам.

Кто-то из местных рядом с дорожным указателем установил табличку с надписью In Cod We Trust — «Мы верим в треску», обыгрывающей официальный девиз США «Мы верим в Бога» — In God We Trust. Треска в этих краях действительно значит всё. Это и еда, и источник дохода, и развлечение — ну чем еще заняться на краю света, как не рыбалкой? В местечке Нюсфьорд археологами были обнаружены остатки поселений V века, жители которых уже занимались промышленным рыболовством. А еще в начале ХХ столетия треска заменяла лофотенцам… барометр. Почти в каждом доме на шерстяной веревке висела сушеная рыба: когда давление начинало падать и влажность воздуха повышалась, рыба крутилась по часовой стрелке, а когда погода налаживалась — нить подсыхала, и треска вертелась в обратную сторону. Неудивительно, что сушеной треске в О посвящен целый музей. Его владелец Стейнар Ларсен берет топор, рубит высушенную рыбу и протягивает тонкий кусочек для дегустации: ее можно есть и так, это отличный снэк. Но в основном из такой трески готовят горячие блюда, предварительно размочив ее, после чего рыба становится нежной и мягкой. Кстати, лютефиск, главное рождественское блюдо Норвегии, тоже делают из вымоченной сушеной трески.

Когда люди заселили Лофотены и соседние острова архипелага Вестеролен, точно неизвестно. Но археологические находки, сделанные в местных пещерах, позволяют предположить, что это произошло более девяти тысяч лет назад. В городе Кабельвог на острове Эуствогёй, недалеко от столицы архипелага, Свольвера, есть небольшая галерея Espolin Gallery, где среди прочего можно увидеть реплики обнаруженных на островах древних рисунков. В галерее изображения воспроизведены ярко и контрастно, и не возникает сомнений, кого рисовал неизвестный художник: вот лось, медведь, рыба, а вот, возможно, автопортрет самого творца, выполненный в манере, схожей со схематичным стилем австралийских аборигенов. Оригиналы можно увидеть практически по соседству, поднявшись на ближайшую гору. До пещеры Симона Кране, чей вход представляет собой узкую треугольную расщелину, идти не спеша минут 30. Внутри — темнота, и луч фонарика выхватывает на стенах непонятные очертания. Если внимательно к ним присмотреться, то с удивлением понимаешь, что это те самые рисунки, что ты видел в галерее. Самые распространенные на Лофотенах — изображения оленей и лосей. Пять из девяти известных в Норвегии пещер с древними рисунками обнаружены именно здесь, на архипелаге. Силуэтам лося и медведя из кабельвогской пещеры по меньшей мере шесть тысяч лет, и открыли их совсем недавно — лет 15 назад. Попадаются и примитивные изображения людей. В 1986 году в пещере Рефсвик, на южной оконечности Москенесёя, группа студентов-археологов нашла несколько таких рисунков, свидетельствующих, что пещера использовалась в ритуальных обрядах. Самое интересное, что это место было исхожено вдоль и поперек — в пещере во время непогоды часто укрывались пастухи со своими овцами, но никто из них не обращал внимания на странные 30–40-сантиметровые «красные полоски и круги» — все рисунки в Рефсвике выполнены оксидом железа.

Походы на Лофотены с Турклубом ПИК

На Лофотенские острова Турклуб ПИК устраивает, по примеру викингов, походы на каяках. Походы проходят в теплое время года, с мая по август. Их количество может меняться от сезона к сезону. Из одиннадцати дней похода на воде будет шесть (включая полуходовой день). Пройти на веслах придется около 90 километров, это не очень много, но и не мало – как раз, чтобы увидеть с воды все красоты архипелага. Дневные переходы по силам не самым опытным гребцам. 

За поход вы увидите все основные достопримечательности, которые есть на Лофотенах – Свольвер, музей викингов, деревушки Хеннингсвер и О. Главное, что вы все время будете среди фьордов, скал, островов и моря – большинству это западает в душу гораздо сильнее, чем все музеи. 

Сильно облегчает поход и делает его безопаснее автомобильное сопровождение – вещи, кроме необходимых на воде, будут ехать в автобусе, как это бывает на всех сплавах в Норвегии, в том числе, по бурным рекам. Это значит, что каяки будут легче, не надо тратить время на упаковку и распаковку вещей в гермомешки и отсеки

Немаловажно, что благодаря автобусу, группа может поменять маршрут из-за плохой погоды, сойти на берег раньше, перестроить график

В походе по Лофотенам туристов ждет не только гребля, но и треккинг – подъем на гору Мартмора, видовую площадку над Свольвером, прогулки по городам – будет где размять ноги и дать отдых рукам и спине. 

Цены на поход

 Стоимость похода в 2020 году – 48 000 рублей на человека, без учета скидок. 

В цену входят: 

• переезды по островам;
• питание;
• прокат общественного снаряжения, каяков, гермомешков; 
• проживание в кемпингах. 

Не включены в стоимость (цены указаны округленно):

• норвежская или шенгенская виза (около 5000 р.) и спортивная страховка (2000 – 3000 р.);
• проезд до старта и обратно (об этом – ниже)
• билеты в музеи (например, музей викингов – 1500 р. Океанариум – 1000 р.);
• сувениры (в зависимости от вашей фантазии)
• еда в кафе (цены на еду в Норвегии довольно высокие, обед без особых деликатесов может стоить от 1500 р.);
• прокат личного снаряжения
• горячая вода в кемпингах (около 200-300 р. за один раз).

Таким образом, весь поход может вам обойтись (без учета стоимости визы — у многих она уже есть) примерно в следующую сумму:

• 68 тысяч рублей, если ехать на автобусе из Петербурга;
• 75 тысяч рублей, если лететь из Хельсинки;
• 90 тысяч рублей, если лететь из Москвы.

Лофотенские острова: как добраться?

Попасть на архипелаг можно тремя способами: по воде, самолетом и на машине.

Туристы, выбравшие последний вариант, добираются по трассе Е10, которая начинается еще в Швеции, в небольшом городе Тере. Дорога к островам ведет из Нарвика – коммуны в Норвегии, расположенной в Румбаксфьорде. Город и Лофотены соединены современным мостом.

Также можно воспользоваться воздушным путем – самым быстрым и простым. Ежедневно из Осло в аэропорт Эвенеса, городка на северо-западе страны, отправляются рейсы, которые доставят гостей примерно за два часа. Услуги предоставляют компании SAS и Norwegian Airlines.

Кроме того, каждый день осуществляются полеты из города и коммуны в Норвегии Буде. А перелет до Лофотен составит всего полчаса.

Добраться в сказочный уголок можно и по воде. Каждый день в любую погоду из гавани Нарвика отплывают паромы, а время в пути составляет 30 минут. Как говорят туристы, приехать сюда можно любым способом, но уезжать лучше всего именно так. Когда скалистая береговая стена постепенно растворяется в молочной пелене тумана, то каждый путешественник понимает, в каком сказочном месте он побывал.

Погода

Лофотенские острова не балуют путешественников слишком хорошей погодой. Тем не менее, в июне, июле и августе погода здесь достаточно стабильно и это лучшее время для занятий альпинизмом. Но всегда надо помнить, что в любой момент теплая летняя погода может внезапно смениться бурей с резким понижением температуры. Очень полезным явлением является полярный день — лазать можно в любое время суток. Благодаря Гольфстриму на Лофотенах климат гораздо мягче, чем в других местах на этой же широте — на Аляске и в Гренландии. Среднемесячная температура самого холодного месяца января — 1°C, а самого теплого +12°C.

Острова Флакстадёйя и Москенесёйя в Норвегии

Следующие два Лофотенских острова Флакстадёйя и Москенесёйя удивительно хороши. Шоссе E-10 идёт вдоль скалистого берега с туннелями и мостами до порта Москенес, на полпути между Будё и «птичьими» островами Верёй и Рёст на юге. Примерно через 6 километров шоссе заканчивается одним из самых прелестных селений на островах под названием «О» с рядом старых построек, теснящихся между серо-зелёными горами и бурным морем.

Одна семья владеет здесь хорошими рыбацкими домиками у гавани, соседним хостелом, баром и единственным рестораном с очень хорошей морской кухней. Местные автобусы ходят по шоссе Е-10 из Лекнеса до «О» 1-2 раза в день с конца июня до конца августа и реже в остальное время. Однако их график не всегда совпадает с расписанием судов из Москенеса и обратно. Поэтому, если вы направляетесь от пристани Москенеса в «О», пройдите 6 километров пешком или возьмите такси.

Как добраться

Лофотенские острова – настоящий край света. Доехать до старта похода в городе Эвенес можно разными способами. Самое простое – заброска на микроавтобусе из Санкт-Петербурга, цена – 6500 рублей в каждую сторону, но количество мест ограничено. 

На самолете можно лететь из Хельсинки, с пересадкой в Осло. Билеты туда и обратно обойдутся, примерно в 16-18 тысяч рублей. Доехать до Хельсинки можно разными способами, билеты на автобус в обе стороны стоят около 2-3 тысяч, в зависимости от сезона и типа автобуса.

Если лететь прямо из Петербурга, то билеты будут стоить около 35-38 тысяч на человека в сезон, с 1-2 пересадками. Стоимость билетов из Москвы, с пересадкой в Осло, варьируется в пределах 37-40 тысяч.

Можно устроить целое путешествие, и доехать на поезде от Стокгольма до Нарвика, а оттуда – на автобусе до Эвенеса.

Поесть норвежскую рыбу

— Рыба — это то, что кормило Норвегию, кормит и будет кормить, — говорит Нильс, хозяин моего жилья в Свольваере. 

— А как же нефть? — удивленно спрашиваю я.

— Нефть мы нашли только в шестидесятые, — усмехается Нильс, — а вот рыба была всегда.

И это правда. В любом норвежском городе рыбу любят и чтут, а на Лофотенских островах и вовсе рыба возведена в культ, в особенности атлантическая треска. Хоть рыболовство сейчас и отошло на второй план (основным двигателем экономики региона сейчас является строительство и ремонт судов), тем не менее в своем путешествии вы обязательно встретите и рыболовецкие суда и традиционные сушилки для вяления трески. Не удивляйтесь, если увидите на сушилках рыбьи головы без языка: язык трески считается здесь местным деликатесом.

Поесть в ресторанах в Норвегии — удовольствие не из дешевых. Если хотите сэкономить, но тем не менее полакомиться местной рыбой, то спешите в Kiwi или Rema 1000: на Лофотенах в них обязательно есть ассортимент местной рыбы.